On garde son frigo une dizaine d’années. Et sur 10 ans, il va coûter environ autant à l’utilisation qu’à l’achat. On choisit donc un appareil économe en énergie et adapté à ses besoins. Conseils.
Sommaire :
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En magasin, on trouve différents appareils :
À l'achat, le premier critère c’est l’adéquation par rapport aux besoins. On peut être tenté d’acheter plus grand « au cas où ». Mais plus grand c’est aussi plus de consommation toute l’année pour un appareil que l’on n’éteint pratiquement jamais.
Pour le réfrigérateur, on conseille un volume de 50 litres par personne avec un minimum de 100 litres.
Pour le congélateur, c’est très variable en fonction des habitudes : a-t-on un potager ou achète-t-on de grandes quantités de viande ?
Alors, que choisir ?
Les étoiles
Les étoiles indiquent la performance en température du compartiment congélateur.
Chaque étoile équivaut à -6°C :
Au fait, faut-il parler de congélateur ou de surgélateur ? La différence tient dans la température et la vitesse de refroidissement. Chez soi, on utilise un congélateur qui peut descendre à -24°C et congeler des aliments en 24h. Dans l’industrie, les surgélateurs descendent jusqu’à -30°C ou -50°C et permettent de refroidir de grandes quantités d’aliments plus rapidement.
Si on opte pour un congélateur séparé, on n’oublie pas que ce sont alors deux appareils qui vont consommer de l’électricité tous les jours de l’année. Si c’est pour garder la production du jardin ou du potager, on n’hésite pas à tester aussi d’autres méthodes de conservation, dont certaines nécessitent moins ou pas du tout d'énergie.
L’étiquette énergie permet de comparer plusieurs appareils d’un coup d'œil. Elle renseigne sur la consommation et fournit aussi d’autres infos utiles comme la contenance ou le niveau sonore.
> Voir aussi : Comment lire une étiquette énergie ?
Une nouvelle étiquette énergie est d’application pour les frigos, congélateurs, appareils combinés depuis le 1er mars 2021. Fini les classes A+, A++ et A+++.
Désormais, les classes énergétiques vont de A à G. Dans un premier temps on ne trouvera aucun appareil dans la classe A (on anticipe sur les progrès techniques).
Avec ce changement d’étiquette, certains ont eu une mauvaise surprise au moment de leur achat : le produit qu’ils pensaient bien classé (A++) et est en fait dans la pire catégorie (G). Comment est-ce possible ? Notamment parce que les conditions de test ont changé pour obtenir des consommations plus proches de l’utilisation réelle. Par exemple, les réfrigérateurs ne sont plus testés porte fermée mais avec de multiples ouvertures de portes. Ensuite, parce que les échelles ont changé, comme mentionné ci-dessus.
La consommation est indiquée en kWh/an. Elle va de 80 kWh/an pour un petit frigo sans congélateur à plus de 250 kWh/an pour un frigo américain.
L’étiquette énergie précise la contenance de l’appareil (partie réfrigération), ainsi que la contenance du compartiment congélation.
L'étiquette indique le niveau de bruit en dB et indique une classe de perception sonore de A à D. La classe A correspond aux appareils les plus silencieux (moins de 30 dB), la classe B les appareils < 36 dB, la classe C < 42dB et la classe D 42 dB ou plus.
On préfère un modèle silencieux, surtout si on est susceptible d’entendre l’appareil pendant son sommeil. Une différence de 3 dB représente un doublement de la puissance sonore.
Si on congèle souvent de grandes quantités en une fois, on s’informe sur la capacité de congélation de son appareil. Exprimée en kg/24h, elle permet de savoir quelle quantité d’aliments on peut congeler en une fois. Une valeur courante est 20 kg/24h mais certains congélateurs vont jusqu’à 38 kg/24h. On respecte bien cette indication pour permettre une bonne congélation des aliments.
Dans ce cas, on peut aussi être intéressé par un congélateur muni d’une fonction congélation rapide. La vitesse de congélation est importante pour la qualité de la conservation. Elle s’accélère si la température est plus froide. Lorsque l’on doit congeler beaucoup d’aliments, on active cette fonction quelques heures à l’avance : la température va descendre à -24°C pendant le temps de la congélation et revenir à -18°C ensuite.
En cas de coupure de courant, les aliments restent congelés plusieurs heures, tant qu’on n’ouvre pas la porte de l’appareil. Certains appareils atteignent une autonomie de 48 à 60h : de quoi éviter tout souci, une coupure d’électricité aussi longue étant peu probable. Pour éviter que l’appareil soit débranché accidentellement, on évite de brancher un congélateur ou un réfrigérateur sur un multiprise à interrupteur.
Si on compte installer son frigo / congélateur dans une pièce non chauffée (où la température pourrait descendre sous 16°C), on vérifier la classe climatique de l’appareil.
Elle indique la plage de températures ambiantes optimale pour le fonctionnement des appareils de froid.
En général, les appareils appartiennent à plusieurs classes, par exemple SN-ST ou SN-N-ST-T.
Quand le frigo est dans la cuisine, la classe N (Normal) est parfaite. Mais si on le place à la cave, au garage ou dans un autre espace non-chauffé, on veille à ce qu’il soit de classe SN (Subnormal).
Cette information n’est pas indiquée sur l’étiquette mais on peut poser la question en magasin ou vérifier sur le site du fabricant ou d'un distributeur.
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